Измени свою жизнь: Как стать экстремальным фотографом

Начало

В прошлой части нашей первой статьи из серии об экстремальной фотографии мы остановились на объективах в частности и фототехнике в целом. Продолжим.

Вспышки

Вспышка – неотъемлемая часть фотоаппарата, если дело касается съемки в ночи или в тех условиях, когда внешнего света не хватает.

Многие камеры, как начального, так среднего уровня, имеют встроенные вспышки, которые, однако, не очень мощные и обладают ограниченным набором возможностей. Итак, чем же вспышки отличаются дуг от друга?

1) Ведущее число

В.ч. – это то расстояние, которое покроет собой импульс вспышки при ИСО (светочувствительности) 100 и значении диафрагмы 1. Эта единица измерения ничего общего не имеет с мощностью осветительного прибора, выражаемой в джоулях (Дж), так что просьба не путать.

Чтобы облегчить понимание процесса, следует указать, что ведущее число встроенных вспышек составляет около 20, внешних вспышек начального уровня – около 30-40, а в.ч. вспышек из профессиональных линеек составляет 55-58.

2) Возможность работы в режиме «Ведущая/ведомая вспышка»

Наличие этой функции важно при одновременной работе с несколькими вспышками.

В режиме «Ведущая вспышка» ваша вспышка может «поджигать» другую, то есть, делая кадр, камера передает информацию и импульс вспышке «ведущей» (она находится на камере), а та – за тысячные доли секунды – «ведомой» (она находится на некотором расстоянии). Как результат – в кадре объект подсвечен двумя источниками освещения.

Получается, вспышки делятся на те, которые бывают «ведущими», «ведомыми», и теми, и другими, или вообще не поддерживают эту функцию.

Способ синхронизации (именно так называется процесс передачи информации от «ведущей» вспышки «ведомой») у таких вспышек – световой. Принцип действия следующий: у таких вспышек на теле есть окошко, в котором при включенном режиме синхронизации начинает мигать лампочка. Когда делается кадр, из этого окошка происходит посыл светового импульса, который должен попасть в такое окошко на другой вспышке.

Если вспышки разных фирм, то все параметры выставляются вручную по отдельности, если вспышки одного производителя, то, как правило, вместе с импульсом передается и информация о нужном уровне мощности и других выставленных в камере параметрах.

3) Угол поворота головки

Это не самый принципиальный показатель, но, во-первых, встроенные в камеры вспышки никуда не поворачиваются и «бьют» по прямой с небольшим уклоном в землю (это значит, что вы не сможете подсветить объект, находящийся у вас над головой при условии, что ось камеры параллельна земле). А во-вторых, всегда удобно, когда головка вспышки поворачивается на все 180 градусов одним нажатием.

Внешние устройства освещения

По сути, обычные вспышки также должны относиться к внешним источникам освещения, но очень часто их мощность недостаточна для освещения всей сцены, а аккумуляторы, на которых они работают, быстро садятся.

Именно поэтому часто во время серьезных съемок экстрима (для журналов, рекламные съемки) используются специальные световые системы, состоящие из мощных источников импульсного света, питание которых осуществляется при помощи автономных генераторов или больших емких батарей.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что основными отличиями между приборами является их мощность (в джоулях, Дж), тип питания (батареи или от сети 220В), а также транспортабельность. Это немаловажный фактор, когда у вас нет машины – на своей спине генератор не унесешь.

Мощность – показатель относительный, количество необходимого света определяется в процессе работы, исходя из того, что вы снимаете. Но надо запомнить главное – света много не бывает, им просто надо уметь пользоваться.

К примеру, лампа в 400 Дж ночью без труда может осветить два подъезда пятиэтажного дома (то есть, площадь в 5 этажей х 2 подъезда) с расстояния 20 метров, и ее будет вполне достаточно при использовании как источника заполняющего света.

Дополнительные принадлежности и аксессуары

1) Внешние устройства синхронизации между световыми устройствами

Это так называемые свето- и радиосинхронизаторы, которые используются для объединения в одну световую систему (камера и подключенных к ней световых устройств) разных источников импульсного света (то есть, вспышек и так далее).

Основными различиями между синхронизаторами является принцип их работы – посредством чего происходит передача импульса – световым пучком или по радиоканалу.

Светосинхронизаторы

Это компактные устройства, которые «зажигают» те источники света, которые не имеют такой встроенной функции. На их корпусе есть «ловушка», которая ловит световой импульс. Синхронизатор соединяются с источником света при помощи специальных кабелей, через которые и происходит передача и поджог источника.

Их недостатком является то, что такие приемники работают только при прямой видимости с источником, что весьма неудобно при работе на большой территории – получается, что лампы надо направлять в определенные стороны, а от этого портится световой рисунок кадра.

Радиосинхронизаторы

Это более современный вариант светосинхронизатора. Если в предыдущем случае источником импульса могла быть обычная вспышка, то в данном случае система состоит из передатчика и приемника радиосигнала.

Приемник – посредством специальных проводов и контактов подсоединяется к источнику света.

Передатчик – крепится на камеру. При нажатии на кнопку спуска затвора, передатчик отправляет на приемник сигнал, и происходит срабатывание.

Существенным плюсом таких радиосинхронизаторов является полная независимость компонентов системы друг от друга – источники света и камера могут находиться на любом расстоянии друг от друга внутри зоны действия передатчика (у продвинутых моделей – более 100 метров), а также «защищенность» сигнала – светоловушки могут срабатывать от простого фонарика.

Минусы у радиосинхронизаторов тоже есть – это не очень большая скорость синхронизации, то есть та максимально короткая выдержка, при которой за время открытия и закрытия шторок затвора (то есть, факта съемки кадра) сигнал будет доходить до устройства света и вызывать его срабатывание, а свет будет успевать покрывать всю сцену.

Для тех, кто не очень понял, поясню - из-за больших временных задержек на пути «камера-передатчик-приемник-источник», максимально короткая скорость синхронизации составляет 1/250 для фокального затвора и 1/500 для центрального затвора (он используется в среднеформатных камерах). Поэтому при попытке сделать кадр на выдержке 1/320 или 1/400, на выходе имеем не полную освещенность всего кадра в виде темных полос, которые возникают как раз вследствие того, что шторки затвора закрываются раньше.

2) Батарейные ручки

Это дополнительный отсек для аккумуляторов, который привинчивается к основанию камеры вместо штатива. Выполняет три функции:

• Увеличивается время работы камеры из-за дополнительных источников питания, которыми могут быть не только «родные» элементы питания, но и обычные пальчиковые батарейки.
• Увеличивается общий вес камеры – это улучшает «ощущение» камеры и ее поведение в руке.
• Как правило, на корпусе батарейного блока имеются кнопки спуска затвора, выбора точки фокусировки, а также кнопка фиксации экспозиции. Это очень удобно при съемке в вертикальном положении.

3) Чистящие комплекты для камеры

Обычно в комплект для чистки фототехники должны входить бесконечные салфетки, линз-пены, груши, жидкости и так далее.

Линз-пен, или ленспен (Lens Pen) – это нечто, напоминающее карандаш, разве что с одной стороны у него - выдвигающаяся кисточка, с другой – мягкий наконечник, которым следует протирать переднее стекло объектива: в одно мгновенье убираются пыль и жирные следы от пальцев. Незаменимая вещь.
Груша – должна быть выполнена из антистатических материалов, дабы к ней не прилипала пыль. По этой причине не подходят медицинские груши – содержащийся внутри них тальк сведет на нет все ваши усилия.
Кисточки – их щетина также должна быть выполнена из антистатических материалов, к тому же, из мягких материалов, чтобы не царапать линзы объективов.
Жидкости для чистки линз не должны быть на основе спирта, так как при длительном использовании может стираться просветляющее и защитное покрытия.
Салфетки и тряпочки – никаких бумажных салфеток и шелковых тряпочек! В полевых условиях можно использовать хлопчатобумажную ткань (футболку), но лучшими изделиями являются фиберглассовые волокна.

4) Светофильтры

Это специальные линзы (пластиковые, стеклянные), которые накручиваются на переднюю поверхность объектива для создания специальных эффектов.

Если говорить кратко, то светофильтры бывают нейтральные (защитные), поляризационные, нейтрально-серые и ультрафиолетовые - в настоящее время наиболее распространены два стандарта маркировки светофильтров: маркировка по шкале Кодак Рэттен (Kodak Wratten), и маркировка по производимому фильтром эффекту (сдвигу цветовой температуры – поэтому, на самом деле, типов фильтров больше.

5) Штативы, моноподы ("одноногие" штативы)

Вещи, как ни странно, необходимые в вашем арсенале. Не факт, что их всегда придется носить с собой, но вы никогда не можете быть уверены, что, к примеру, штатив вам сегодня не пригодится, а завтра – да. Примеров очень много. Допустим, вам надо снять сцену на длинной выдержке, чтобы люди вышли смазано, а все остальное – четко. При этом ничего другого на уровне полутора метров от земли у вас нет...

Также штативы и моноподы могут использоваться при нестандартных методах съемки, к примеру, при дистанционной съемке – камеру туда поставить можно, а вот самим встать – нет. При этом вы сможете правильно отрегулировать угол наклона осей и т.д.

Штативы бывают дешевые и дорогие, основными критериями качества являются вес (и как следствие – устойчивость), прочность и качество штативной головки.

Ноги штативов могут делаться из дешевого пластика, алюминия или карбона. Первые легкие, дешевые, но не прочные, да и на ветру не очень стабильные. Алюминиевые стабильны, прочны и надежны, только непомерно тяжелые и немного дорогие. Хотя, конечно, дешевле, чем штативы из композитных материалов (карбон и так далее), которые существенно снижают вес.

С моноподами ситуация та же самая.

6) Рюкзаки и кофры

После того, как вы собрали всю свою технику в большую кучку, сразу же встает вопрос, куда все это добро складывать.

Средство переноски должно отвечать нескольким требованиям:

• Сохранность фототехники. Рюкзаки толщиной с авоську не подойдут.
• Вместимость. Помимо фототехники, сюда должны влезать метры проводов и зарядок и все аксессуары, а также минимум личных вещей, от зубной щетки и до запасного комплекта одежды (летний вариант).
  Также на рюкзаке (кофре) должно быть много карманов и допотделений, а также систем креплений чего-нибудь вроде сноуборда или лыж. Не волнуйтесь, доски вам не всегда придется таскать, а вот куртку пристегнуть порой неплохо.
• Неприметность. Рюкзак для фототехники, который выглядит как рюкзак для фототехники – находка для лиц с недоброжелательными намерениями. Вы же хотите остаться при своем железе?
• Продуманный доступ. Это прекрасно, когда вы за несколько минут упихнули 15 кг железа в рюкзак, но что делать, если вы вдруг увидели прелестную чайку, и вам лень все опять разбирать? Или как быть, когда вы постоянно перемещаетесь по местности, делая снимки, а у вас нет возможности носить камеру на шее, и приходится постоянно убирать ее в рюкзак? В идеале, в кофр или рюкзак в неразборном виде должна помещаться камера с батарейным блоком с навинченным телеобъективом, и эту конструкцию должно быть удобно постоянно доставать и убирать. Доступ ко всем отделам должен быть продуман, любую вещь должно быть удобно доставать. Иные варианты очень напрягают в дальнейшем.

7) Аккумуляторы

Это сердце всей вашей фототехники, поэтому лучше всегда брать столько источников питания, сколько можно с собой унести, чтобы потом не было обидно. У каждого фотографа много историй, связанных с «потерянной», «вдруг разряженной», «случайно забытой» батарейкой к камере, вспышке или ноутбуку. Так что лучше всегда носить с собой минимум два комплекта аккумуляторов ко всему, а также зарядные устройства к ним. Помните – каким бы суперталантливым вы не были, вы никому не нужны с вашей севшей камерой. Жизнь жестка!

Кстати, в последнее время начинают пользоваться популярностью солнечные батарейки - это такие панели, которые могут, заряжаясь от солнца, выдавать ток напряжением до 19V. Это значит, что вы можете заряжать любые мобильные устройства, даже ноутбуки. Стоят такие батареи около 150 долларов.

8) Карты памяти

Это «пленка» 21 века. Бывают более чем 15 форматов, но большинство уважающих себя производителей профессиональной фототехники предпочитают классические форматы – CF и SD – из-за повышенной надежности, прочности и, что немаловажно, универсальности.

Основные критерии при выборе карт памяти – объем и скорости чтения/записи.

Объем – первые карты памяти имели объем 2 мегабайта, теперь уже редко где найдешь карту памяти объемом меньше 512 мегабайт. Широкое распространение получили форматы 1, 2, 4 и 8 гигабайт, что весьма удобно – на карточку объемом 1 гигабайт помещается около 120 фотографий в максимальном качестве (внимание: у каждого производителя свои форматы сжатия фотографий и размеры конечного файла). При этом самыми надежными считаются объемы 1, 2 и 4 гигабайта – они реже «виснут» и выдают ошибки при записи/чтении.

Скорости чтения/записи – немаловажный фактор при съемке, однако при покупке карты памяти надо убедиться в совместимости этих карт и вашего фотоаппарата – флэшка, которая записывает файлы со скоростью, к примеру, 30 мегабайт в секунду, не будет работать на максимум в камере, которая пишет на карту памяти с меньшей скоростью.

9) Ноутбук

Это незаменимая вещь для фотографа, в первую очередь, позволяющая добиться максимальной оперативности при работе с заказчиком или журналами. Также часты случаи, когда нужно быстро просмотреть отснятый материал, передать его в редакцию, или узнать что-нибудь в интернете (подключение к которому происходит через мобильный телефон или беспроводные сети).

Ноутбук должен быть функциональным (для обработки raw-файлов), а корпус достаточно надежным, чтобы работать в тех же условиях, что и вы сами. Также немаловажный критерий - это батарейка: чем дольше от нее работает ноутбук, чем лучше (хотя можно носить с собой и несколько батареек для ноутбука).

К ноутбуку обязателен кард-ридер (при прямом переписывании фото из камеры через какое-то время может повредиться разъем на камере) и внешний жесткий диск для хранения дополнительного объема фотографий.

Итак, комплект фототехники, необходимый для старта в роли экстремального фотографа:
Камера: разрешение не ниже 8Мп
Объективы: широкоугольник (от 18 до 40), средний зум (от 20-30 до 70-80), телевик (от 70-80 до 200-300).
Вспышка: минимум две (одна может упасть и разбиться), с возможностью синхронизации друг с другом, в.ч. не ниже 45.
Рюкзак: главное, чтобы рюкзак, а не кофр – поверьте, сколиоз вам ни к чему.
Ноутбук: минимум 1 гигабайт оперативной памяти, монитор не меньше 14 дюймов, процессор не ниже P4 2400 мегагерц, вес не больше 3 кг.
Телефон: любой с возможностью синхронизации с компьютером.
Остальное - на ваш вкус.

Вполне возможно, что, прочитав эту статью, вы загорелись желанием если не стать фотографом, то хотя бы попытаться встать на этот длинный тернистый путь. Вы купили минимальный набор техники, научились в нем ориентироваться, прочитали все инструкции, и готовы к работе? Что дальше?..

Продолжение следует...

Подготовил Антон Жданов. Фото автора

Источник: СЭ Экстрим