Руссо агритуристо в Италии

В субботу, 5 июня, переезд из Тосканы в Лигурию. Проехать предстоит чуть больше 300 км. По дороге ещё что-нибудь посмотрим. Планировала Лукку и Пизу, но решили оставить только один город, Пизу. Ну что ж, Пиза так Пиза. Причем интересует нас только Площадь Чудес. Я столько насмотрелась фотографий в интернете, что уже кажется, будто я там была.

Навигатор безошибочно приводит нас к площади. Рядом находится большая парковка, там и припарковались. Да тут целая туриндустрия, начиная от парковки и кончая сувенирами. Ещё бы, это одно из самых посещаемых мест в Италии. Ну что ж, посмотрим и мы. Заходим в ворота и ах! Вот она, Площадь Чудес и она оправдывает своё название. Что-то ослепительно белое, ажурно-кружевное на фоне бездонного синего неба. Она чудесная, она гораздо лучше, чем её фотографии, даже обработанные в фотошопе. И это обязательно надо увидеть своими глазами. Потому что ни слова, ни фотографии вам ничего не скажут.

Простор и зелёный газон вокруг, этим вряд ли может похвастаться какой либо другой средневековый город.
Здесь ещё одна достопримечательность - сами люди. Настоящий аттракцион, кто лучше удержит башню. Вот девушка лежит на траве, подняв голые длинные ноги кверху, ага, она ими башню пытается удержать, ну что ж, очень эротично. Вот мужчина изобразил зверскую гримасу на лице, хочет показать, как это тяжело её подпирать. Я ему улыбаюсь, он не выдерживает, улыбается в ответ, и всё, кадр испорчен, надо начинать сначала. Мы тоже не удержались и приняли участие в этом всеобщем сумасшествии. Во-первых, это просто весело, а во-вторых, не так уж и легко, вот сами попробуйте, тогда поймёте.

Проезжаем Апуанские Альпы. Горы белые, словно покрытые снегом. Здесь добывают очень ценный и знаменитый на весь мир белый каррарский мрамор. Добывают уже давно, настолько давно, начали ещё в медном веке, около 5000 лет назад. Из него построен Пантеон, Сиенский собор, ну и Давид, белоснежный пятиметровый Давид Микеланджело.
Было бы неплохо поближе к карьеру подъехать, но пускают ли туда туристов, вот в чем вопрос.

Жильё на следующую неделю у нас забронировано в одном километре от Вернаццы и от моря соответственно. На хуторе из трёх домов под названием Вернаццола. Всё повторяется, мы снова живем на природе и перепад высот, правда, уже поболее, 125 м. А мы что, в Тоскане зря тренировались, что ли? В Ла Специи находим супермаркет, надо подкупить продуктов. С автомата звоним хозяевам, сообщить, что скоро будем. Сами они живут в Ла Специи и должны завезти ключи.

Как же тут строго с парковками. Ходит женщина в форме с электронным девайсом, записывает туда все номера припаркованных у супермаркета машин. Записала и нас, хотя видела, что уже уезжаем. Кто долго стоит, того ждёт неминуемое наказание.

В Ла Специи проезжаем вдоль набережной, обильно украшенной цветами. Здесь надо бы как-нибудь прогуляться. Дорога резко набирает высоту, открываются умопомрачительные виды на море, но приходится сдерживать возгласы восторга, чтобы не отвлекать водителя, дорога хоть и не самая сложная, на две машины, но требует концентрации. Поднимаемся всё выше и выше и вот мы уже на высоте более 500м, с этой высоты ещё больше дух захватывает, и от видов и от самой высоты, только представьте, вы едете по краю обрыва высотой полкилометра.

Сначала-то дорога была на две машины, затем на полторы, а вот когда начали спускаться к Вернацце, то и вовсе шириной для одной машины. Как разъезжаться двум, непонятно, хотя кое-где есть уширения. За нами плетутся мотоциклисты от самой Ла Специи, всё удивлялась, почему не обгоняют, а теперь стало ясно, входить в слепой поворот первым не очень-то и приятно. За нами они, как за каменной стеной. Существует и другая тактика, сигналить перед слепым поворотом. Мы же тихо, как белорусские партизаны, пробираемся по этой сумасшедшей дороге. Уклон у неё сногсшибательно крут. Тормоза начали стонать, свистеть и скрипеть, попахивает палёным сцеплением, и мы, взмокшие от волнения и напряжения.
Прибыли, наконец. Наша Вернаццола, 13 жителей. Вот этот дом.

В нём апартаменты La Terrazza di Berto. http://www.laterrazzadiberto.com/eng/default.asp Взяли с нас 550€ за неделю, включены продукты для завтрака. Для данного региона не так уж дорого, но удалённость от моря и подъёмчик в гору на обратном пути, скажем так, это место для физически активных людей. Хозяева Валентина и Массимо приехали раньше нас и радушно встречают с вином и домашней черешней, которая растёт тут же. Есть и бесплатная стоянка для машины, видно, что с трудом отвоёванная у очень узкого ущелья.

На сайте написано, что апартаменты двухкомнатные, но вторая комната это всего лишь узкий пенал с двухэтажной кроватью за занавеской. Нам она не нужна, используем под кладовку.

Есть "этрусская" стена.

На полке домашнее вино, можно брать, взамен положить 3,50 евро за бутылку. А мы почему-то решили, что это оливковое масло. Лишь удивляло, почему так дешево. В последний день решила открыть и понюхать, что же это за масло такое дешёвое? Оказалось вино!

Ещё в нашем распоряжении огромная терраса с шезлонгами и столом со стульями, для полного счастья не хватает только вида на море.

Вид у нас на ущелье, на большущую магнолию, которая пока не цветёт, и на дорогу, ту самую, сумасшедшую дорогу. Но я очень надеюсь, что по ночам здесь мало кто проезжает, это надо быть действительно сумасшедшим или, на крайний случай местным жителем, чтобы тут разъезжать по ночам. Немного обустроившись, спешим в Вернаццу и к морю.

Да, я же не рассказала, что такое Чинкве Терре (Пять Земель), вдруг кто ещё не знает. На востоке Лигурийского побережья, начиная с XI века, жили были пять симпатичных деревушек посреди красивейшей природы. Звали их Монтероссо, Вернацца, Корнилья, Манарола и Риомаджоре. Жили себе и жили, никого не трогали, старели потихоньку. Как вдруг пришёл строгий Юнеско в 1997г и объявил всех своим наследием. И их спокойная жизнь разом закончилась. Толпами повалили туристы. Рыбаки бросили свои сети и кинулись переделывать свои комнатушки под гостиницы. Привели в порядок тропу, существующую ещё с незапамятных времён и соединявшую деревушки, и сделали её платной. А чтобы народ охотнее шёл, участку Риомаджоре-Манарола дали привлекательное романтичное название Via dell'Amore (Дорога любви) и сочинили красивую легенду в стиле Ромео и Джульетты. Хорошо проведённая рекламная акция сработала. От туристов отбоя нет. А всё остальное сделает природа и живописные виды, и уедут отсюда туристы довольными, счастливыми и влюблёнными.

Так на чем я остановилась, ах да, мы идём в Вернаццу.
А Вернацца нас несколько разочаровала, а ведь считается чуть ли не самой живописной из пяти деревушек. Втиснута в узкое ущелье, думаем, ближе к морю появится простор, ан нет, и там узкая бухта, с обеих сторон зажатая скалами, пусть и живописными. Набережной практически нет, два шага туда и два обратно, тюрьма, да и только. Нам срочно нужен простор! По-моему, у нас синдром Тосканы, надо как-то лечить. Тут же решаем, завтра с утра, не мешкая на кораблике уходим в море, на свободу!

Раз променада нет, народ сидит, лежит на скалах, кто с пиццей, кто с вином. По-видимому, это очень романтично, нам к такой романтике ещё надо привыкнуть. У нас как-то не принято валяться на площадях, газонах и камнях. Отовсюду доносится запах жареной рыбы. Деревушка же рыбацкая. В ресторанах очень оживлённо. Слышится в основном английская речь. Жертвы пиара, как и мы, впрочем. Итальянцам-то что тут делать, они знают и получше места для отдыха.
Но огорчаться мы не собираемся, да и утро вечера мудренее, проверено на практике.

Светлячки устроили нам настоящий фейерверк по пути обратно своим необыкновенно ярким и долгим мерцающим свечением, являя собой необыкновенное зрелище, словно Млечный путь в чёрном южном небе пытался осветить нам нашу дорогу домой.

Наше первое утро, петухи здесь тоже поют, но где-то в отдалении. Проснулись мы не от них, а от наших соседей. Семейная пара итальянских пенсионеров каждое утро ровно в семь прибывает сюда как на работу, чтобы поковыряться в своём огородике. Место, где мы живём, похоже на дачу, только многоквартирную и соседи у нас не туристы, а рядовые итальянцы.

По ущелью вниз бежит речушка с одноименным названием Vernazzola. Идём по дороге вниз, машины проезжают редко и ото всех несёт палёным сцеплением. Вокруг какие-то странные постройки, напоминают дачи аля совдепия, но в итальянском стиле. Некоторые в грустном запустении, а некоторые ухожены.

Лимонные деревья со спелыми лимонами, когда успели поспеть, это же не черешня какая-нибудь.
Пройдя несколько метров, упираемся в парковку, здесь тормозят всех приезжих. 2евро в час. Местные проезжают дальше за шлагбаум и оставляют машины, им также въезд запрещён, Вернацца вся пешеходная, вся её одна улица.

На главной улице очень оживлённо.

На пристани сидит синьора под зонтиком и торгует билетами на кораблик. 25€ с носа до Портовенере и обратно, плюс кружок вокруг трёх островов, Пальмария и ещё пара каких-то мелких. Карточка остаётся невостребованной, нужны наличные.
До отправления есть немного времени, осматриваем Вернаццу уже при свете дня.

Деревушке почти 1000 лет, это хоть и не 3000, но тоже возраст.
Трудолюбивые древние лигурийцы разрезали крутые склоны узкими террасами, укрепили подпорными стенками из камня и засадили их виноградниками. Участвовали в этом грандиозном строительстве многие поколения, мужчины и женщины, укладывая камень за камнем насухо, без раствора и используя более восьми миллионов кубометров камня, создавая своими руками уникальный ландшафт. Его создателям и их героическому труду и посвящена картина при выходе с вокзала в Риомаджоре.
Выглядит всё это очень впечатляюще. Очередной симбиоз труда человеческого с окружающей природой.
Постепенно подпорные стенки начали разрушаться, культурный ландшафт стал терять свою культурность и превращаться в бесформенный и обыкновенный, возникла угроза потерять его навсегда, поэтому и объявили этот район заповедником и включили в наследие Юнеско, чтобы сохранить его уникальность и первозданный вид потомкам.

А как нелёгок здесь труд винодела! Надо будет обязательно попробовать местное вино. На террасах до сих пор выращивают виноград. Но создаётся ощущение, что выращивают его лишь для поддержания имиджа. Может жителей просто обязывают содержать всё в первозданном виде? Потому как выглядят виноградники менее ухоженными, чем в Тоскане. Хотя это можно понять, здесь невозможно использование какой-нибудь сельхозтехники, да и пойди, попробуй, поскачи по террасам. Всё происходит так же, как и 1000 лет назад. Кое-где, правда, видим монорельсы с тележками и сиденьями. Научно-технический прогресс добрался и сюда.

Жизнь на пристани просто бурлит! Кораблики причаливают один за другим. Одни толпы людей выходят, другие заходят.

Есть тут и крошечный пляжик с песочком, но вода грязноватая, совсем не та, о какой мечталось. А мечталось о разрекламированной кристально-чистой воде морского заповедного побережья.

Со скал купаться почище будет, но для этого нужна особая сноровка.

И вот мы в море. Свежий ветер наполняет наши лёгкие целебным йодированным морским воздухом. Погода прекрасная. Жизнь прекрасна.

Как говорят в Одессе, пляжи здесь не фонтан.

Так ведь за пляжным отдыхом сюда никто и не едет, для этой цели есть более приспособленные места.

Кораблик заходит почти во все деревушки, мы едем до конечной, Портовенере. Вот и он показался.

До отправления другого кораблика вокруг островов есть время, посвящаем его осмотру городка. Мы о нём ничего не знаем, ну и пусть! Он нам и так нравится.

Кое-что всё-таки знаю, грот Байрона тут, на табличке прочитала. Живописно в нём, муза является поэтам. Вот так-то. В Тоскане художники, а тут поэты, понимаешь ли.

Морская прогулка вокруг трёх островов занятна, но было бы ещё интересней, если бы понимали, о чем говорит экскурсовод по-итальянски.

После прогулки не мешало бы искупаться, целый день на море, а мы его даже не щупали. Пляжик тут есть, но яблоку некуда упасть.
Находим местечко на скалах. Вода прекрасная, ещё не такая противно-тёплая, которая даже не освежает в жаркий день, но уже и не холодная, в общем, то, что надо.

Купаться со скал романтично, конечно, но не так уж и просто. Камни, что под водой, если приглядеться, населены целым миром, и приходится бесцеремонно в него вторгаться. На камне, на который я только что наступала, сидят два крабика, вжавшись в скалу, неприметные такие, легко и наступить на бедненьких. Укусят ли они в этой ситуации? Я бы укусила.
Вот и оказывается, что кроме мышей я ещё и крабов боюсь, и водорослей. Как жить-то дальше?
Крабы потом нам довольно часто попадались. Так что тапочки для купания иметь нелишне.

На следующий день отправляемся в Ла Специю, просто погулять и купить плёнку для видеокамеры, все наши запасы иссякли, слишком много на Тоскану потратили. Едем на электричке за 1,70 с носа. И это действительно удобно и даже дешевле. Парковки кусаются, а припарковаться где-нибудь за бесплатно, как нам частенько удавалось в Тоскане, здесь вряд ли прокатит.

Ла Специя - районный центр и в нём полно магазинов. А ещё очень красивая набережная, щедро украшенная цветами, как компенсация к тому, что порт занял всю прибрежную зону.

И городок симпатичный. В нём даже крепость есть, но мы не пошли, завязали пока с ними.

Кафедральный собор, ну очень современный.

На центральной улице полно бутиков и после окончания сиесты народ повылазил из всех щелей. Модницы дефилируют в миниплатьях и сапогах на босу ногу. Бедняжки, на улице почти 30°! Мы едим мороженное, наблюдаем за ними.

Все нахваливают итальянское мороженное, по мне оно так себе. Наверно, я ещё не забыла вкус советского пломбира, который когда подтает, не течёт, а просто становится (вернее становился, реквием по нему уже давно сыграли) мягким и нежным, и его сливочный вкус, м-м-м, незабываемый, точь в точь как сливки из Мареммы. А эти их стаканчики, просто пародия какая-то. На жаре мороженное мгновенно тает, нужно быстро-быстро слизывать, Водителю почему-то нравится смотреть, как я это делаю. Да возьмите вы нормальные советские вафельные стаканчики, очень простые, но такие удобные!

Городок всем хорош, кроме одного, нет пляжика, даже самого захудалого. А мы на море всё-таки. Поэтому возвращаемся к себе в Вернаццу, там как раз есть захудалый.

Есть и улочки колоритные

Может я несправедлива к Вернацце? Смотровая площадка тоже есть вверху возле башни, только после 19:00 она всегда закрыта, а утром нам некогда. Но мы нашли другую, поднялись по платной тропе в сторону Монтероссо немного вверх (после 19:00 бесплатно) и вот она, картинка! Действительно живописная.

Сумерки. Возвращаемся домой. Наше ущелье, где мы живём.

У входа корзинка, снова наполнена черешней. Выставила с утра пустую на солнышко просушить, а тут нате вам.

На следующее утро благодарю Массимо за черешню, грацие, для пущей убедительности повторяю еще раза два, грацие-грацие. Что должно означать большое спасибо.

Даты поездки: 23.05.10-14.06.10

Автор: Лина